《Business Strategy and the Environment》：The Fragmentation of Material Flows: Mapping Barriers to Circular Economy Adoption in Bangladesh's Ready-Made Garment Sector
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本研究对孟加拉国成衣业（RMG）向循环经济（CE）转型所面临的系统性挑战进行了经验性诊断。研究基于对关键行业利益相关者的深度访谈（n?=?13），刻画了当前废物流的特征，并分析了阻碍循环性的各类障碍。研究发现，该行业的物质流以线性模式为主导，受非正规网络控制，
本研究对孟加拉国成衣业（RMG）向循环经济（CE）转型所面临的系统性挑战进行了经验性诊断。研究基于对关键行业利益相关者的深度访谈（n?=?13），刻画了当前废物流的特征，并分析了阻碍循环性的各类障碍。研究发现，该行业的物质流以线性模式为主导，受非正规网络控制，并受到可追溯性缺失、回收基础设施有限及政策支持薄弱等因素的制约。研究识别出全球品牌与本地制造商之间的权力不对称，是四种相互作用的“锁定”机制之一，其余三种分别为制度性缺陷、基础设施与技术约束以及可追溯性失灵。这些机制共同阻碍了该行业超越碎片化的线性实践。这种结构性治理失灵积极阻碍了可持续发展目标（SDG）第12项的实现，特别是具体目标12.5和12.6。基于多层次视角（MLP），并辅以制度理论与资源基础观（RBV），分析认为，当前线性生产体制由制度性缺陷和内部资源约束所维持，在规范性解决方案得以实施之前，必须首先解决这些约束。本研究的经验范围聚焦于生产后及消费前废物的治理；消费后纺织品废物则专门作为进口及原料分类障碍加以考察，而非作为经验追踪的物质流。
孟加拉国成衣业循环经济转型的系统性障碍：一项基于多层次视角、制度理论与资源基础观的整合性诊断
一、研究背景与问题提出
全球时尚与纺织业是资源消耗最密集、污染最严重的行业之一，预计到2030年全球纺织废物年产生量将超过1.48亿吨，这使得从“获取-制造-处置”的线性模式向修复性循环系统的转型变得极为紧迫。这一转型要求被纳入可持续发展目标第12项（SDG 12）：负责任消费与生产，其具体目标12.5涉及废物减量，目标12.6涉及企业可持续性报告。
孟加拉国作为全球第二大服装出口国，其成衣业构成国家经济支柱，但同时产生大量纺织废物。仅裁剪、修整和质量保证环节，每年即产生约40万至50万吨的生产后及消费前纺织废物。然而，循环经济原则在该国尚未获得国家政策或充足基础设施的支持。全球品牌虽已启动循环经济试点，但由于根本性的结构性障碍，这些努力在孟加拉国难以取得进展。既有研究主要集中于障碍的识别与优先级排序，却未能解释这些障碍为何作为相互强化的系统持续存在。因此，本研究提出核心研究问题：何种治理、结构及利益相关者相关障碍阻碍了孟加拉国成衣业向循环经济的转型，这些障碍又如何阻碍了SDG 12的进展？
二、研究设计与方法
研究采用定性诠释性方法，于2022年至2023年间对孟加拉国纺织与时尚价值链中的13名关键利益相关者进行了半结构化深度访谈，每位访谈时长45至60分钟。参与者涵盖国际时尚品牌联络办公室及零售商代表7名、本地制造商4名、回收企业2名，每名参与者代表一个独立组织。抽样采用目的性抽样策略，以确保覆盖价值链关键决策节点。访谈指南围绕治理与政策、基础设施与技术、买卖双方关系、材料可追溯性四个主题板块开发，由理论框架和既有循环经济障碍分类法演绎推导，并经试点访谈修订。数据分析使用NVivo 14进行系统性主题分析，采用第一轮开放式编码、轴向编码和选择性编码程序，结合演绎与归纳方法，最终形成七个总主题及若干子主题。编码由两名研究人员独立进行，分歧通过共识会议解决。可信度通过成员核验、审计追踪和反思性备忘录予以保障。
三、研究结果
3.1 当前废物管理与流动
研究发现，孟加拉国成衣业的废物管理以线性路径为主导。约5%的生产后纺织废物在本地回收，其余通过非正规渠道流动。参与者普遍报告，废物离开工厂后即丧失可追溯性。非正规“Jhut”市场由具有政治背景的当地势力控制，以现金交易且无正式文件记录，形成可追溯性的“黑箱”。然而，该网络同时承担着工厂废物清运、现金结算和维持生计经济的功能，这种双重角色解释了既有废物路径为何尽管不利于循环回收却依然稳固。
3.2 关键障碍识别
政策与制度障碍：缺乏国家层面纺织业特定的循环经济政策，部门间协调碎片化。进口政策限制旧衣物作为回收原料进入孟加拉国，造成消费后纺织废物作为工业原料的合法分类障碍。
基础设施与技术缺口：纤维到纤维回收的资本成本高昂，缺乏工业级分拣能力，现有机械为线性生产设计而非再处理设计。基础设施约束是样本中报告最一致的障碍，由全部四名制造商和两名回收商主动提出，七名品牌方参与者中五名予以确认。
权力失衡与市场压力：制造商利润率仅约3%，无力投资数百万美元的回收设备。品牌要求可持续性认证却不愿为再生纱线支付溢价。品牌内部亦存在职能错位，采购团队仍以降低离岸价格（FOB）为绩效评估标准。成本转移通过采购关系实现，四名制造商参与者均提及此问题，七名品牌方参与者中四名予以确认。
可追溯性与透明度缺失：废物进入非正规交易网络后，纤维成分和化学安全数据即告丢失。两名回收商参与者均将非正规市场描述为可追溯性“黑箱”，三名品牌方参与者和两名制造商独立佐证了这一判断。这构成对SDG 12.6合规和欧盟市场再生认证的直接障碍。
四、讨论与结论
4.1 线性体制的锁定机制
研究提出一个整合性框架：多层次视角（MLP）将SDG 12和欧盟纺织品生产者责任延伸（EPR）等全球压力定位于景观层面，将既有线性生产系统定位于体制层面，将回收试点定位于利基层面。制度理论解释政策缺口和缺失的市场中介如何削弱外部压力向本地义务的转化。资源基础观（RBV）解释制造商因缺乏分拣、回收和战略绿色能力而无法独立响应。在买卖双方界面，议价能力的不对称决定了未解决循环性要求的成本分配方式。
研究揭示了一个关键的转化机制：景观压力到达体制层面后，在制度性缺陷环境中无法转化为明确的义务分配，而是通过买方-供应商界面被转化为供应商成本。供应商以最低可用成本满足要求，即既有非正规处置路径。每一轮转化都消耗了本可用于循环投资的利润空间，从而强化了其意图颠覆的体制。研究提出“线性价格标签”作为这一转化机制的诊断性启发式标签。
4.2 治理失灵与SDG 12阻碍
全球品牌系统性地将废物管理成本和负担外部化至低成本制造体制，阻碍了生产者责任延伸的实施。现有治理架构未能将利基回收创新从小规模试点扩展至主流实践。研究提出三项理论命题：第一，在全球南方制造枢纽中，社会技术体制不仅是一种技术配置，更深度嵌入非正规政治经济结构和权力不对称之中；第二，制度性缺陷不是被动的监管缺口，而是阻止制造商积累循环创新所需VRIN资源的主动结构性抑制因素；第三，“线性价格标签”机制解释了景观压力与共享财务责任脱钩时如何转化为供应商成本。
4.3 政策启示
对政策制定者而言，将分拣后的工业纺织废料重新分类为可回收原料而非废物，将分拣后的消费后纺织品重新分类为原材料而非二手商品，可减少执法歧义。应配套纺织业特定的循环经济政策工具、明确部门所有权，以及将现有经营者纳入可追溯监管链的Jhut中介许可制度。对全球品牌而言，循环性要求若不作价格调整，将以最低成本路径满足，即非正规路径。应将循环含量规格与FOB价格谈判分离，延长合同期限，调整采购激励，并共同投资分拣基础设施。对制造商而言，源头分拣是保护纤维纯度、支撑后续回收的即时可行行动。对回收商而言，稳定的分拣原料获取和监管可预测性是投资的重要条件。
五、研究结论
本研究通过价值链各环节参与者的视角，考察了孟加拉国成衣业循环经济采用的主要障碍。研究发现四类主要障碍：政策与制度缺口、基础设施与技术限制、买方-供应商权力不对称以及薄弱的材料可追溯性。这些障碍相互关联且经常相互强化，使循环实践难以超越小规模或碎片化倡议。权力不对称在成本分担中具有重要作用，但并非当前锁定状态的唯一原因，监管不确定性、回收能力有限、原料可获取性和可追溯性不足同样制约循环采用。解决这些障碍需要在政策与制度责任明确化、分拣与回收基础设施投资、可追溯性改善以及品牌、制造商、回收商和政策制定者之间更强合作等多领域采取行动。研究结果为制定和测试更清晰分配责任、支持循环投资的政策与治理方法提供了基础，适用于孟加拉国成衣业及其他条件相似的出口导向型制造环境。该论文发表于《Business Strategy and the Environment》。
